Где провести отпуск? Именно этот вопрос останется актуальным для россиян на ближайшие три месяца. Корреспондент «МК» решил исследовать «греческое направление». Побывав в стране, которую называют родиной демократии и колыбелью христианской цивилизации, он выяснил, с помощью какой «арт-терапии» борются греки с кризисом, какие пантомимы не следует показывать в местных барах и почему блюда в тавернах лучше покупать вскладчину.
Халкидики: туристический трезубец
Выбирая, куда отправиться в отпуск, я, как и любой турист, мечтала получить незабываемые впечатления, но по относительно доступным ценам.
Почитав обзоры экспертов туротрасли и выяснив текущую стоимость отдыха на самых популярных российских и европейских курортах, я никакой принципиальной разницы для себя не увидела. К примеру, Сочи обойдется, в среднем, в три тысячи на человека в сутки, от двух с половиной тысяч, как минимум, придется заплатить в Крыму, Греция оценивается в четыре с половиной тысячи, Испания потребует порядка пяти тысяч рублей.
Из тех же обзоров следовало, что отечественный путешественник хоть и напуган прошлогодним «падением» крупнейших российских турфирм и нынешней «кардиограммой», которую выдает валютный курс, бесповоротно отказываться от заграницы все же не собирается. Среди стран-лидеров значатся Испания, Италия и Греция, а также Болгария, Турция и Черногория.
Поразмыслив, я остановилась на Греции, где есть море, горы, Олимп, древние православные монастыри и артефакты сразу трех древних цивилизаций: греческой, римской и византийской.
По совету знакомых, я решила отправиться на полуостров Халкидики (он имеет форму трезубца с материковой частью и тремя «пальцами», врещающимися в море) в Северной Греции, где в последние годы отдыхает много россиян. Наши по численности в турсезон уступают только немцам и англичанам.
В «шаговой доступности» от полуострова – по меркам географии – находятся многие уникальные культурные объекты и православные Святыни, что тоже для меня оказалось немаловажно.
Самый туристически освоенный «пальчик» — первый, Кассандра. Второй «палец», Ситония, несмотря на живописность, пока не слишком развит инфраструктурно. О третьем, Афоне, разговор особый (он ждет нас чуть ниже).
Ханиоти: деревня расходящихся тропок
Бутик-отель на Кассандре, в который я заселилась, располагался на территории симпатичной деревеньки Ханиоти. Из окон номера было видно море, а путь до пляжа занимал две минуты.
Поначалу казалось, что на пляже все семь дней я и проведу. Но уже к концу второго дня я не знала, как унять «любознательский» зуд. И здесь мне очень помогло то, что отель был не на отшибе, а в пределах населенного пункта. Путь от Ханиоти до Салоников на машине, к слову, занимал всего час-полтора.
Учесть нужно было лишь то, что греки-водители не отличаются вежливостью на дорогах, действуя по принципу: «Не видишь, я еду?». А еще они не очень любят выставлять аварийные сигналы. «Я сломался, догадайтесь все», — так описала эту черту греков экскурсовод Виктория. За исключением этих особенностей, передвигаться по Греции достаточно комфортно: дороги почти пустые, шанс заблудиться или попасть в какую-нибудь передрягу сведен к минимуму.
Салоники: полис борьбы
Салоники я посетила дважды: сначала с группой, а во второй раз – узким кругом, с тремя другими энтузиастами пеших прогулок.
Салоники (или, как говорят местные, Фессалоники) – некоронованная столица Северной Греции, второй по величине и значению полис страны (после Афин), основанный в 315 году до н.э. полководцем Кассандром. Многое помнит этот город: проповеди Апостола Павла, осады гуннов, славян и остготов, эпоху расцвета при Византийской империи, мрачное турецкое иго, растянувшееся на пять с лишним столетий. От владычества турков фессалонийцы избавились сравнительно недавно: 26 октября 1912 года. Примечательно, что это был день Святого Дмитрия Солунского, небесного покровителя Салоник.
Архитектурным символом победы стала 35-метровая Белая башня, и по сей день возвышающаяся на Набережной. При турках ее называли кровавой: сооружение захватчики приспособили под тюрьму, а на его вершине казнили греческих повстанцев. После изгнания врагов башню немедленно перекрасили в белый цвет. Сейчас, правда, краска на ней основательно облупилась, но на это никто особого внимания не обращает. Зато внутри башни теперь — музей Византии, а наверху — смотровая площадка.
Неподалеку от символа независимости располагаются сразу два памятника, на которые приходят поглазеть толпы туристов. Первый — гигантский Александр Македонский на Буцефале. Второй — Аристотель, «сидящий» на площади, названной в его же честь. Среди туристов давно возникло поветрие: тот, кто потрет философу большой палец на левой ноге, станет умнее. Так что с утра до ночи разноязыкая толпа в надежде на прибавление ума с энтузиазмом трет аристотелев палец и фотографируется рядом с ним, фотографируется и трет… Может быть, поэтому вид у Аристотеля откровенно печальный?
В Салониках глаза разбегаются и непонятно, что посмотреть неободимо, а что можно занести в разряд факультатива. Я бы вам посоветовала обязательно побывать в одном из трех самых старых храмов в православном мире — в базилике Святого Великомученика Дмитрия Солунского (в которой, кстати, хранятся его мощи) и запечатлеть на память головокружительную панораму «нижнего» города, открывающуюся со смотровой площадки города «верхнего» (Ано Поли). Перед вами откроется изумительный вид на прибрежную часть Салоник и Термический залив Эгейского моря, а позади вас останутся чудом сохранившиеся остатки древних крепостных стен Ано Поли, построенных во времена Византии и занесенных на карту культурного наследия ЮНЕСКО.
Монастыри Греции
Греция — страна, 98% населения которой исповедует православие. Культовых сооружений тут несметное количество: на 11 миллионов жителей приходится 1000 монастырей (причем, есть такие, где живет только по одному-единственному монаху). В процессе восстановления — еще 250 обителей. Но есть в Греции такие святыни, ради которых сюда стекаются паломники со всех сторон света. И среди них — монастырь Иоанна Богослова, где находится могила афонского старца Паисия Святогорца, едва ли не самого известного и авторитетного святого новейшего времени. В 1966 году подвижник основал эту женскую обитель, в ней же он в 1994 году и почил (хотя жил, по преимуществу, на Афоне). С тех пор потянулись сюда на поклон люди, не дожидаясь официального признания церковью подвигов схимонаха Паисия Святогорца во имя веры. Последнее, впрочем, тоже уже состоялось: совсем недавно, в январе 2015 года, старца причислили к лику святых великомучеников.
В байках, которыи охотно потчуют туристов гиды, схимонах предстает человеком с живым и веселым нравом, очень общительным и не лишенным чувства юмора. К примеру, по какой-то причине Паисий Святогорец был против того, чтобы мужчины носили бороды. И вот как-то попался ему на глаза очередной бородач.
— Ты поп? — спросил у него Паисий.
— Нет, — пробасил тот.
— А может ты — монах?
— Нет, батюшка.
— Тода пойдем, будем тебя стричь.
— Зачем?
— А я тут одному лысому волосы пообещал!
Если же вам хочется молитвенного уединения, отправляйтесь в монастырь Анастасии Узорешительницы, построенный в 888 году, за 100 лет до того, как состоялось Крещение Руси. Он также расположен неподалеку от Салоников. В отличие от монастыря Иоанна Богослова сюда приезжает в разы меньше людей, и есть возможность без суеты и спешки ознакомиться с особенностями древнего зодчества, спокойно постоять перед старинными иконами, выбрать и купить на память браслеты, сделанные руками монахов и (по здешнему поверью) наделенные огромной силой.
А вот на Афон, имеющий статус единственной в мире православной монашеской республики, потомкам Евы уже больше тысячи лет вход заказан. Женщины могут лишь поплавать на кораблике вдоль берегов священной горы и полюбоваться на монастыри с расстояния в 300-500 метров. Мужчинам повезло больше. Правда, учтите, что на Афон оформляется отдельная виза стоимостью 80 евро на человека. На Афоне вам позволят пробыть до трех суток. Не хотите ночевать — нанимайте морское такси (дорога в одну сторону обойдется примерно в 150 евро).
Сегодня в республике действует 20 монастырей. Один из них — русский, хранящий мощи Святого великомученика Пантелеймона.
Дион: интриганы из общественных туалетов
В багаж воспоминаний о путешествии по Северной Греции обязательно надо положить и «восхождение» на Олимп. Точнее, на самую высокую смотровую площадку 29-километровой олимпийской гряды, которая находится на высоте 1300 метров. С нее открывается захватывающий дух вид на Пирейскую долину и на молочно-голубое море, почти всегда затянутое дымкой.
А у подножья Олимпа вас ждет другое культовое место, — Дион, — религиозный центр древней Македонии, просуществовавший с с 5 века до н.э по 5 век н.э. Сегодня он считается крупнейшим археологическим парком страны под открытым небом. Здесь вы сможете побродить по руинам древнего города, посмотреть на то, что осталось от когда-то величественных храмов Деметры и Исиды, составить представление о македонских системах канализации и воссоздать для себя будни и праздники македонян, глядя на эти скупые материальные свидетельства существования некогда огромного «человеческого муравейника» (в Дионе проживало до 10 тысяч человек). Жирную точку в биографии Диона поставили стихийные бедствия — землетрясения и наводнения. Но в 1928 году сюда пришли греческие археологи, задавшиеся целью вытащить Дион из беспощадной Леты. Плоды их трудов впечатляют: контуры города начинают проступать во всей своей археологической уникальности.
К слову, здесь вам покажут, как выглядели первые общественные туалеты, в которых греки плели все свои интриги. «Это было удобно, — поясняет экскурсовод Светлана. — Сиденья располагались близко друг к другу, а журчание воды (в помещении все время работал фонтан) не позволяло не то что вникнуть в детали заговоров, но и вообще толком понять, о чем судачит, сидя на «горшках» местная элита».
Но меня, лично, больше всего заворожила обычная мощеная дорога, устремляющаяся за границы Диона. Много веков назад в доспехах Ахиллеса уезжал по ней завоевывать мир Александр Македонский.
Руссо туристо: пантомима наудачу
Изучать Грецию российские туристы начинали еще в 1990-х с курортов Аттики и шуботуров в Афины.
— К счастью, в последние годы они открывают для себя и другую Грецию — Крит, Корфу, Родос, Халкидики, — рассказывает мне вице-президент греческого туристического холдинга Ambotis Holidays Костас Куртидис. — На Халкидиках, например, отдыхающие из России уступают по своей численности только немцам и англичанам.
Куртидис, как и его коллеги, опасается, что в этом году Греция может не досчитаться приезжих из России. Хотя русские, не владеющие никаким другим, кроме родного, языком, с греками, лишенными языкового снобизма, обычно чувстуют себя вполне комфортно. В конце концов, всегда можно объясниться на языке жестов! Правда, случаются и курьезы.
Гид Виктория рассказала немало веселых историй на этот счет. Например, один «руссо туристо», забыв, как называется греческая водка узо, призвал себе в баре на помощь… пантомиму. «Если я станцую «сертаки», все решат, что мне нужно нечто греческое, — решил для себя мужичок. — А на водку я намекну, щелкнув себя по шее». Так он и сделал с каждым разом танцуя все более лихо и щелкая себя по шее все более активно, но все бестолку. «Бармены прибежали за мной, отвели к танцору и стали спрашивать: «Что хочет от нас этот человек? — вспоминает Виктория. — Он говорит, что отрежет нам головы и будет танцевать на наших могилах?!». Именно так расшифровали греки пантомиму «находчивого» клиента из России.
В другой группе туристке срочно понадобилось купить в аптеке капли для носа. Она подумала, что надежней будет не махать руками, а нарисовать бутылочку. Нарисовала как могла. Вышло нечто, напоминающее нестандартную пипетку. Повертев ее рисунок в руках, фармацевты протянули ей клизму.
Кризис по-гречески: полная сиеста
Во всех СМИ твердят наперебой про то, что страна застыла на грани дефолта. Но греки, как ни в чем не бывало, улыбаются, выглядят вполне довольными и потягивают при каждом удобном случае крепкий кофе (фраппе). По словам Виктории, к экономической ситуации они относятся примерно так: «Кризис кризисом, но что же теперь, фраппе не пить?».
Единственная примета нестабильности, расстраивающая и самих греков, — это появление в Салониках большого количества граффити, которым изуродованы практически все поверхности: и жилые здания, и заборы. Старшее поколение только сокрушенно качает головами при виде этих лишенных даже намека на эстетизм художеств, но для молодых они, видимо, — своеобразная «арт-терапия» от экономической «свистопляски».
Ритм жизни греков подстраивается под особенности климата. Летом дневная температура достигает 40 градусов, так что сиеста в этой стране — не блажь, а вынужденная необходимость. Придется учитывать «солярный фактор» и вам. К примеру, магазины в тех же Салониках работают с 09.00 до 14.00-15.00, после чего закрываются. Работа возобновляется с 17.30. Закрываются торговые точки в 21.00. По субботам у торговцев обычно укороченный день — до 15.00. А в воскресенье — «полная сиеста». Все вообще закрыто. Впрочем, этот распорядок не касается крупных торговых центров, сувенирных лавок и некоторых супермаркетов.
Даже если вы с легкостью переносите (как вам кажется) жару, в Греции все же позаботьтесь о головном уборе, и не выпускайте из рук бутылку с водой, соком или травяным чаем. В условиях здешнего климата рекомендуется выпивать в день не меньше двух литров жидкости.
Отдельных дифирамбов заслуживает греческая кухня, которой 4000 (!) лет. Вкусно здесь решительно все: от сыра в кляре (саганаки) до жареных кальмаров или салата по-деревенски. Но запомните: в любом кафе Греции вам будут приносить такие огромные порции, которые сможет осилить разве что гигант. Так что смело можете заказывать и салаты, и вторые блюда по одному из расчета на двух-трех едоков. Поверьте, голодным никто не останется!
Знай меру!
В сувенирных лавках туриста ждут-не дождутся магнитики, изделия из керамики, льна и хлопка, мочалки из губки, браслеты, мыло и косметика на основе оливок. Это самые распространенные греческие презенты. Стоят они, как правило, в пределах от 1 до 10-12 евро за штуку. Есть смысл поторговаться, поскольку можно «сбить» цену на пару-тройку евро.
Продукты покупать – а из Греции путешественники традиционно везут специи, мед, оливковое масло, сыр, алкоголь, — лучше всего в обычных супермаркетах, где затовариваются сами греки. Качество и марки – те же, а стоимость – явно меньше. Так, бутылку оливкового масла можно купить за 8 евро в торговых точка, ориентированных на гостя, и за 4-5 евро взять точно такую же с полки какого-нибудь греческого продуктового магазина.
К слову, туристов предупреждают, что оливковое масло, алкоголь и мед надо вывозить в специальных деревянных упаковках, иначе товар «примут» на границе и отберут. Но, как показывает практика, если вы не собираетесь везти с собой целый чемодан, набитый бутылками с маслом и коньяком, вас вряд ли остановят. Следуйте наставлению Гесиода, изрекшего однажды: «Меру во всем соблюдай», и никаких проблем не возникнет.
